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Toilette im Keller selber bauen | Trockenbau mit Gipskarton

Lesezeit 8 Minuten

Eine zusätzliche Toilette mit Waschbecken im Keller ist eine perfekte Lösung wenn die Wege aus dem Garten kurz sein sollen. Bisher mussten wir immer durch das ganze Haus in die 2. Etage. Im Keller gab es aber noch einen Raum der in der Nähe der notwendigen Wasser und Abwasserrohre lag.

Dieser alte Kellerraum sollte nun zu einem WC mit Waschbecken umgebaut werden. Durch den Nebeneingang war der Weg sehr kurz und dreckige Schuhe oder schmutzige Hände von der Gartenarbeit waren hier nicht so kritisch wie im Wohnbereich.

Doch wie baut man aus einem alten Keller mit 60 Zentimeter dicken Außenwänden und alten Gussrohren eine schicken Toilettenraum?


Ausgangslage – 110 Jahre alter Keller

Die Bilder stammen noch aus der Bestandsaufnahme bei unseren ersten Besichtigungen.

Links befindet sich der Zugang zur Toilette über das heutige Waschhaus. In der Mitte ist der Zugang zum Raum selbst und rechts sind die damals installierten Fallrohre zu sehen. All das gibt es so nicht mehr.

Das Fenster wurde bereits letztes Jahr zugemauert, und die Außenwände wurden neu verputzt.

Zusätzlich habe ich vorsorglich ein Leerrohr mit einem 5×1,5er Kabel vom Lichtschalter in der Außenwand verlegt, für den Fall, dass wir doch einen Lüfter einbauen müssen.

Die Innenwände wurden jedoch mit Trockenbau errichtet, um die Sanitärinstallationen zu verbergen.

 



 

Neuer Fußboden für Garten Toilette

Der Boden des Raumes bestand aus einer Art Waschbeton. Er war fest und glatt, hatte aber auch einige Löcher und Unebenheiten, die ich vor der Installation der Trockenbauwände beheben wollte.

Eine effektive Lösung zur Ebnung des Bodens ist die Verwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse.

Die Ausgleichsmasse wird mit Wasser zu einer dünnflüssigen, fast cremigen Masse angerührt. Sie verteilt sich selbstständig auf dem Boden und härtet vollständig aus.

Da die Schichtdicke auf 10 bis 20 Millimeter begrenzt ist, ist es wichtig, dass der Untergrund relativ waagerecht ist und sich die Masse gleichmäßig verteilt. Die Ränder müssen vorher mit einem Randdämmstreifen abgedichtet werden, um sie zu entkoppeln.

Für den Einbau musste ich auch den Bereich an der Tür abdichten, um ein Auslaufen der Masse zu verhindern. Mit einem massiven Brett, das ebenfalls mit einem Randdämmstreifen versehen war, sicherte ich den Eingangsbereich.

Nachdem der Untergrund staub- und fettfrei war, trug ich eine Schicht Grundierung auf und ließ sie trocknen. Anschließend rührte ich die Ausgleichsmasse entsprechend der Herstellerangaben an und goss sie auf den Boden.

Mit einer Igelwalze verteilte ich die Masse auf dem Boden in die gewünschten Richtungen. Luftblasen, die aus den Löchern nach oben kamen, stach ich sofort auf, um sichtbare Unebenheiten zu vermeiden.

Die Ausgleichsmasse konnte gute 2 Monate lang trocknen und aushärten, bevor ich mit den weiteren Arbeiten fortfuhr.

 



 

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Vorwandelemente für den Trockenbau

Für die Installation der Toilette und des Waschbeckens musste die Unterkonstruktion äußerst stabil sein, da die Gipskartonplatten des Trockenbaus das Gewicht nicht tragen konnten.

Doch auch dafür gibt es eine einfache und effektive Lösung: Vorwandelemente.

Ich habe also für das WC und das Waschbecken die gleichen passenden Vorwandelemente installiert, die ich bereits für die Kundentoilette im Büro verwendet hatte.

Die massiven Rahmenkonstruktionen aus Metall verfügen bereits über die richtigen Anschlüsse für Wasser- und Abwasserrohre. Die Keramik der Toilette und auch das Waschbecken können sicher und stabil an dem Vorwandelement befestigt werden.

Die Elemente habe ich auf dem Boden im UW-Profil verschraubt, an dem später auch die Gipskartonplatten befestigt werden. Nachdem alles waagerecht und senkrecht ausgerichtet war, erfolgte die endgültige Fixierung mit massiven Schrauben in der dahinter liegenden Ziegelwand.

Das Abwasserrohr vom Waschbecken konnte ich hinter dem Trockenbau bis zum zentralen Abwasserrohr führen, das sich genau in der Wand hinter der Toilette befand welche dort ebenfalls direkt eingebunden werden konnte.

Für das Frischwasser habe ich einen Abzweig vom zentralen Wasserrohr, das von hier bis ins Obergeschoss reichte, eingebaut. Ein zusätzlich eingebauter Wasserzähler sollte die spätere Verbrauchsabrechnung deutlich vereinfachen.

 


 

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Trockenbau für das WC im Keller

Da die Position der Trockenbauwände durch das untere UW-Profil vorgegeben war, welches fest im Boden verschraubt wurde, konnte ich nun die senkrechten CW-Profile auf die richtige Länge zuschneiden und im Abstand von 62,5 Zentimetern ebenfalls einbauen.

Die Fixierung an der Decke erfolgte durch ein weiteres UW-Profil. An den Wandanschlüssen wurden die CW-Profile mit den Ziegelsteinen und an den Vorwandelementen mit den Metallrahmen verschraubt. Alle anderen Profile waren freistehend.

Dann konnte ich die erste Lage Gipskartonplatten an die Profile schrauben. Da ich darüber noch eine zweite Lage Gipskartonplatten montieren würde, wurden die unteren Platten nur mit wenigen Schrauben fixiert.

Die Schrauben der zweiten Platten reichten später durch die erste Platte bis in die Unterkonstruktion hinein und sorgten für die notwendige Stabilität.

Die Aussparungen für die Vorwandelemente mussten präzise ausgemessen und vor dem Einbau der Gipskartonplatte in diese eingearbeitet werden. Mit etwas Mathematik, dem richtigen Werkzeug und etwas Übung war das aber kein Problem.

Die Löcher für die Elektrik, die Deckenspots und auch die Revisionstür für den Wasserzähler habe ich nach dem Einbau der Gipskartonplatten vorgenommen.

 



 

Türsturz mit Trockenbau selber bauen

Die alte Tür war nicht mehr vorhanden, da das Holz im Laufe der Jahre so stark verwittert war, dass es nur noch als Brennholz genutzt werden konnte. Um eine gewisse Privatsphäre im Toilettenbereich zu gewährleisten, war der Einbau einer neuen Tür unerlässlich.

Die Wandöffnung bestand nach der Installation des Trockenbaus nun aus einer 24 Zentimeter dicken Ziegelsteinwand, die auf der Außenseite durch eine ungefähr 15 Zentimeter dicke Trockenbauwand erweitert wurde. Die Breite der Zarge wäre somit etwa 40 Zentimeter.

Da diese Breite über den Standardmaßen einer Türzarge lag, musste eine individuelle Lösung mit den Trockenbauprofilen gefunden werden.

Dazu schnitt ich zunächst ein UW-Profil auf die Breite der Tür zuzüglich der beiden seitlichen CW-Profile. Dies sollte als Türsturz dienen, an dem der Gipskarton oberhalb der Türöffnung befestigt werden konnte.

Es war wichtig, die Öffnung der Zarge möglichst an die genormten Maße anzupassen, um die Kosten für Türen und Zargen zu reduzieren, da dies im Vergleich zu einer Sonderanfertigung erhebliche Einsparungen ermöglichte.

Der Türsturz wurde an den beiden Enden so eingeschnitten, dass das innenliegende Blech gebogen und das gesamte Profil einfach zwischen die beiden seitlichen CW-Profile geklemmt werden konnte.

Der neue Sturz war bereits durch die Spannung bereits recht stabil. Die Verschraubung mit dem Gipskarton sorgte jedoch für die endgültige Stabilisierung des gesamten Bereichs um die Tür herum.

 



 

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Gipskarton mit Malervlies stabilisieren

Nachdem der Gipskarton vor der Tür und im kleinen Bad vollständig angebracht und verschraubt war, wurden die Übergänge und Zwischenräume sorgfältig verspachtelt.

Einen Tag später konnte ich die gespachtelten Fugen und Schraubenlöcher glatt schleifen und anschließend erneut verspachteln.

Insgesamt habe ich sämtliche Gipskartonwände im Keller zweimal gespachtelt und geschliffen. In den Wohnbereichen wurden sogar drei bis vier Durchgänge benötigt.

Um mögliche Rissbildungen zu verhindern und der Oberfläche eine angemessene Struktur zu verleihen, wurde ein Glasfaservlies auf die Gipskartonplatten aufgebracht. Das Vlies haftet flächig im Verbund, ohne dass die Schnittmarken sichtbar sind.

Nachdem das Vlies aufgetragen war und ausreichend Zeit zum Trocknen erhalten hatte, wurden zwei Schichten weiße Farbe aufgetragen. Diese sollte die Poren des Glasfaservlieses versiegeln, da es sehr saugfähig ist.

Die zusätzliche weiße Farbe erwies sich im Endergebnis als kostengünstigere Option im Vergleich zu mehreren Anstrichen der finalen Farbe. Für die Endfarbe wurde ein Cappuccino-Braun verwendet.

Zwar war ich anfangs skeptisch, wie sich eine so dunkle Farbe in dem kleinen Raum auswirken würde, aber meine Frau hatte Recht. Es passt sehr gut. Die seidenglänzende Farbe ist zudem atmungsaktiv und abwaschbar.

 



 

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Zuletzt aktualisiert am 11. Oktober 2024 um 23:00 . Ich weise darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr. (*) Bei den verwendeten Produktlinks handelt es sich um Affiliate Links. Ich bin nicht der Verkäufer des Produktes. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Dein Preis ändert sich jedoch nicht.

 


220V LED Einbaustrahler in der Decke installieren

Für die Beleuchtung des kleinen Raums sollten 3 Einbaustrahler installiert werden. Zu diesem Zeitpunkt waren LED-Leuchtmittel noch nicht weit verbreitet, und oft wurden noch 12V-Spots mit separaten Trafos verwendet.

Das wollte ich unbedingt vermeiden, da ein Trafo aus meiner Erfahrung immer eine potenzielle Schwachstelle mit einem begrenzten Lebensdauer darstellt. Daher war mein Ziel von Anfang an, direkt 220V-Leuchtmittel einzubauen.

Bereits bei der Installation des Trockenbaus hatte ich ein 3 x 1,5 NYM Kabel vom Lichtschalter in die Zwischendecke gezogen. In der Zwischendecke wurde das Kabel durch das erste Lampenloch in den Raum geführt.

Dort habe ich einen Abzweig mit WAGO-Klemmen installiert, einmal für den Anschluss an das Leuchtmittel und einmal für ein weiteres 3 x 1,5 NYM Kabel, das über die Decke zum nächsten Loch geführt wurde.

Den Abzweig habe ich als parallele Schaltung ausgeführt, sodass alle anderen Lampen weiterhin leuchten würden, auch wenn eine Lampe ausfallen würde.

Die GU10-Halogenstrahler habe ich dann an die passenden Lampenfassungen angeschlossen, die ich zuvor ebenfalls mit WAGO-Klemmen an das NYM-Kabel angeschlossen hatte.

Als Abdeckung kam dann ein runder Einbaurahmen in gebürstetem Edelstahl zum Einsatz.

Auf diese Weise funktioniert das Lichtsystem mit 220V und benötigt keinen zusätzlichen Trafo. Im Laufe der Zeit habe ich dann nach und nach die Leuchtmittel gegen GU10 LED-Lampen ausgetauscht, was die Stromkosten deutlich gesenkt hat.

 


 

Zuletzt aktualisiert am 11. Oktober 2024 um 22:15 . Ich weise darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr. (*) Bei den verwendeten Produktlinks handelt es sich um Affiliate Links. Ich bin nicht der Verkäufer des Produktes. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Dein Preis ändert sich jedoch nicht.

 


 

PVC Bodenbelag im Bad

Wände und Decken waren fertig. Das Waschbecken und das WC hatte ich zwischenzeitlich ebenfalls angeschlossen und die Übergänge zur Wand mit weißem Silikon sauber abgedichtet.

Nun fehlte nur noch der passende Bodenbelag für das kleine Bad im Keller.

Der Boden sollte leicht zu reinigen sein und vom Design zu den braunen Wänden passen. Fliesen schieden zum damaligen Zeitpunkt aus. Uns fehlte die Erfahrung beim Fliesen kleben und kein Handwerker würde wegen 2qm Fläche einen Auftrag annehmen.

Die Lösung war daher ein PVC Bodenbelag. Diesen hatten wir bereits in den Büroräumen verwendet und einiges an Reststücken übrig.

Sylvi nahm sich dann die Zeit und baute aus den passenden Reststücken den Bodenbelag so ein, dass man hinterher keinerlei Übergänge mehr sehen konnte.

 


 

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Zuletzt aktualisiert am 12. Oktober 2024 um 19:15 . Ich weise darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr. (*) Bei den verwendeten Produktlinks handelt es sich um Affiliate Links. Ich bin nicht der Verkäufer des Produktes. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Dein Preis ändert sich jedoch nicht.

 



 

Video – Jugendstilvilla vor der Sanierung

Um den Eindruck der Bilder noch zu verstärken empfehle ich einen Blick in das folgende Video. Hier bekommt ihr einen noch besseren Überblick über den schlimmen Zustand unserer Jugendstilvilla zum Zeitpunkt unseres Kaufs.

Weitere Videos findet ihr in der Playliste Jugendstilvilla – Bilder und Impressionen.

Ihr könnt aber auch gern einen Blick in meinen YouTube Kanal werfen.

 

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Mein Name ist Maik und betreibe dieses Bautagebuch nun schon seit 2008. Neben Familie und Beruf ist der Aus- und Umbau unserer Jugendstilvilla ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Hier im Blog gebe ich meine Erfahrungen wieder. Achtung: Bei den verlinkten Produktlinks handelt es sich teilweise um Affiliatelinks. Sofern ihr die Produkte über die Links bestellt, werde ich mit einer Provision unterstützt. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Dies hat auf euren Preis aber keine Auswirkungen.

3 Kommentare

  • finn

    Eine Toilette im Trockenbau? Im Keller? Man muss hier ja sehr vorsichtig sein. Unsere wird in dem Dachgeschoss für die Gäste liegen. Da soll aber der Raum noch in die Zimmer erst mit Rigipsplatten getrennt werden. Danke für die Visualisierung! Die beschreibt gut die Arbeitsschritte!

  • M. S.

    Ich bin ziemlich beeindruckt von den vorher-nachher Bildern. Es ist toll geworden. Ich werde bei uns mehrere Toiletten einbauen lassen (Schwimmbad) und habe mich gegen Trockenbauweise entschieden. Wir werden Trennwände montieren lassen. Noch sieht der Kellerraum ähnlich aus wie deiner. Wir hoffen mal auf ein Wunder.

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